L'ESCOLA D'ESTIU DEL VI CATALÀ

Molts dels que llegiu aquest post ja fa dies que sabeu que a partir del dia 30 de juny i fins el 13 de juliol obrirem la primera Escola d’Estiu del Vi Català, que tindrà lloc a l’Hotel Catalonia Plaza tots els matins durant quatre hores entre aquestes dues dates.

Podríem dir-vos que farem un passeig per la vinya catalana.

Podríem dir-vos que ens endinsarem en la cultura del vi català, com si aquest concepte existís ara mateix.

Però m’agrada més dir que revisarem el contingut de la frase cultura del vi.

La manera moderna d’entendre la formació tendeix a l’especialització excessiva dels professionals, de tal manera que saben moltíssim d’allò pel que se’ls ha format, però l’àrea de cultura general es deixa a la inquietud de cada persona. El resultat, per alguns sectors, és lamentable, i un dels més afectats és el del vi. Així, el professional actual sap moltíssim de tècniques de tast, de termes per descriure un vi, però no se li demana que el situï en un context, llevat que el mateix argumentari del producte el faci servir.

Definir cultura del vi en aquest entorn no és fàcil: en la seva vessant pràctica és un entrellat d’arguments flexibles que tenen finalitat comercial. Com si hi hagués un banc d’arguments on cadascú pot triar i fer servir el que vulgui per vendre el seu producte.

En la seva vessant teòrica és això, pura teoria. Mai de la vida ningú ha pensat en definir-la. És una expressió que fa passar el temps en un discurs, que queda molt bé com un concepte tan abstracte com ampli en un curs d’iniciació al tast, que s’ha convertit en una cançoneta que es cola a qualsevol frase però que mai no tindrà contingut.

Hi ha altres camins per afegir cultura al món del vi, que passen per posar la vista a altres models formatius més antics i heterogenis. Fa molts anys, a Alemanya, quan una persona es doctorava en una universitat sempre li donaven un títol que deia “doctor en filosofia”, i al subtítol afegien “en l’especialitat de...”, que podia ser medecina, física, periodisme o filologia. Pot semblar irrellevant al cas, però és important com a esperit, com a propòsit de formació. De fet, el resultat era que sortia gent realment culta, que entenia de cada cosa la seva circumstància extensa i la seva causa i conseqüència, la seva identitat i el seu profit, si el tenia, fins i tot fora del seu camp. Gent intel·ligent, que no llesta: la diferència entre un i l’altre és que una persona intel·ligent és un llest amb moltes dades que relacionar, com diu l’arrel llatina del mot.

Doncs sense voler arribar tan lluny, evidentment, volem afegir moltes més perspectives a la formació que ara mateix els professionals o els aficionats no acostumen a contemplar. No vull dir que aquestes àrees no estiguin incloses en els espais formatius tradicionals del sector, però mai des del punt de vista que exposarem nosaltres, atès que els programes es  decanten molt més per l’aspecte tècnic que per l’humanístic. Cal que hi hagi una visió més amplia, que es tinguin en compte molts més aspectes a més de que el vi sigui bo.

És evident que el vi té un lligam amb la història al Vell Món. El sector xifra aquesta història en els darrers cinquanta anys, i això no només és tendenciós i parcial, sinó que també és patètic des del punt de vista dels períodes històrics com a tals. En història agrària, 50 anys no és res, però són menys encara quan se’ls aïlla de la resta.

Tampoc no gosa ningú emetre opinions sobre els fets dels darrers cinquanta anys, i molt menys interpretar-ne les conseqüències de decisions empresarials que s’han pres en tot aquest temps.

Per entendre l’etapa que travessa el vi català actual cal canviar l’actitud davant una copa de vi, pel fet cada vegada més estès que moltes varietats no havien arribat gairebé mai a estar dins una ampolla. Per fer això, en essència, proposarem que l’hedonisme i el gaudi de l’individu no ho és tot, sinó que com a professionals o aficionats al vi cal transmetre la responsabilitat  de tancar tot el circuit que hi ha en cada compra: és a dir, arribar a considerar la identitat del territori a l’hora de triar una ampolla, i no només el sabor (diguem-li sense eufemismes, aquest del vi és un món tan comercial com qualsevol altre).

I afegirem que buscar un sabor determinat o un cupatge concret té conseqüències molt greus per al territori, atès que una ampolla de vi no és una bossa de patates fregides a la qual es pot afegir un gust o un altre. Perquè per aconseguir un sabor concret cal fer molts canvis que afecten a la història, a la cultura i a la identitat del territori.

Per refermar aquestes nocions no estarem sols: cal que comptem amb persones compromeses, grans professionals del vi català que coneixen perfectament el territori, les varietats i els vins que s'en fan: Escudé, Buján, Soler, Asens, Andreu, Rovira, Árboles, Avinyó i Fabra.

Ens ajudaran a fer una proposta concreta per donar contingut al concepte de cultura del vi català. 

Estarem a la vostra disposició.

NECESSARIS

Ahir a la tarda vaig assistir a la mostra dels nous Penedès que es fa cada any. És prioritari dir que els canvis que es copsen cada any en la direcció i la tendència d’aquesta DO són espectacularment ràpids, desmentint aquella teoria que sentíem fa uns anys que deia que la vinya demana molts anys per evolucionar.


La qualitat ha pujat molt a tot arreu, però per sobre de tot el que es fa palès és que els cellers no tenen por a fer proves, separar qualitats de raïm, seleccionar les vinyes velles i llançar nous productes. Val a dir que sempre havien volgut experimentar, però ara ja ho fan amb un altre esperit: no es tracta de portar qualsevol varietat per veure si s’adapta, sinó més aviat de treballar en la direcció que construeixi un discurs sostenible de territori. Això té més mèrit si tenim en compte la tradicional atomització d’interessos que fa de qualsevol DO catalana un conjunt de voluntats úniques, sovint amb un punt fenici entremig.


Em va cridar l’atenció les observacions que em van fer alguns dels presents. Un aficionat gairebé històric em va dir textualment

“yo hablé contigo hace ocho años y pensé que estabas loco. Y ahora veo esto y flipo.”


D’altres ens animaven a seguir endavant, ens deien que no som plenament conscients del que hem fet, i que no ho podem deixar. D’altres, que els que sabem de vi català, en veritat, som nosaltres (no vaig gosar preguntar a qui excloïa l’afirmació).

Els nostres detractors diran que ens agrada deixar-nos ensabonar. Bé, la vulgaritat mai no es cansa d'estar present fins i tot quan no se la convida.


Però el fet que els desautoritza és que fa cinc anys molt pocs ens deien això; i us podem assegurar que al Penedès eren menys encara. Ara hi ha molt de cert en el fet que només aparèixer en un esdeveniment del món del vi hi ha un reconeixement de la feina feta per La Guia per part de molts cellers i professionals. Un reconeixement que amb altres no s’escau, i que per tant no es produeix; i que nosaltres agraïm, evidentment.


Em faig un fart de dir a tot arreu que la feina la fan els cellers i els professionals, que nosaltres només tastem, puntuem, observem, pensem, escrivim i publiquem des de fa set anys. Però això sí, publiquem tot el que tenim a la mà per tal que els professionals reflexionin sobre la seva tasca. Per exemple, amb el Miquel Medall dèiem que probablement el gir cap a la humilitat de la figura de l’enòleg ha estat el darrer detonant d’aquesta revolució dels darrers anys: un canvi d’actitud que posa la feina de l’enòleg al servei de la qualitat del raïm i de la seva expressió natural, i no al contrari. És a dir, que a Catalunya no tenen gaire volada, ara, els “vins d’autor”: que el més gran dels enòlegs ha d’interpretar la vinya i l'anyada, i no afegir coses al que han de donar.


Ara, si us plau, que no hi hagi algun llest que digui que aquesta idea és nostra. És un exemple per tal que s’entengui què significa la paraula anàlisi aplicada als darrers set o vuit anys de la vinya catalana, en els quals ha canviat el que és més important que canviï: la mentalitat dels professionals. Ara només falta el temps i els mitjans necessaris per acabar les accions de canvi ja començades a la vinya.


Només afegir quatre preguntes i un parell d’afirmacions:

Quina responsabilitat pot tenir en els canvis qui ha anat cobrant per la publicitat mentre passava tot això? Qui, per tant, tenia la línia editorial venuda i condicionada per haver-la convertit en moneda de canvi?

Potser pretenen insinuar que tot això es podia fer amb aquesta celeritat parlant només un parell de cops l’any de varietats autòctones? O el que és el mateix, que som imbècils no només per haver renunciat per ètica a la part del pastís que ens podia pertocar, sinó també per haver rebut estopa durant tots aquests anys?

L’enveja i la ignorància van sempre agafades de la mà, i en aquests casos no hi ha res a fer. De fet, quan no hi ha ignorància no és enveja, és admiració, com diu el poeta Joan Margarit. I llavors és quan la gent s’entén com cal.

Estem encantats del fet que se’ns consideri necessaris. Ara queda veure si podem tirar endavant, sobre tot intel·lectualment, atès que l’esforç per mantenir al marge la mesquinesa d’alguns és més feixuc a mida que estem més cansats. Us en mantindrem al corrent, com no pot ser d’una altra manera.

Gràcies a tots.

DESAFORTUNAT

Quan sento que algú diu que no ha estat “afortunat” en un comentari públic em ve al cap el Woody Allen, potser l’home més autoexigent i alhora autoindulgent que em pugui imaginar. Tothom busca excuses per quan no té el dia. I llavors es diu que no ha estat afortunat.

El que està clar és que no sé per quines cinc-centes a nosaltres no ens ha tocat mai aquesta mena d’indulgència papal que diu que pots no tenir el dia. Les vegades que algú s’ha passat tres pobles amb nosaltres hem hagut de sentir la cançoneta, això sí, per disculpar-lo, i sempre el consell següent era que ens ho preníem molt a la “valenta”.

No és difícil entendre les raons per les quals estem molt cansats. La fatiga arriba de moltes bandes, però sobre tot de veure que no hi ha qualitat en altres iniciatives, sinó només la dèria de generar constantment notícies. Notícies que no només no tenen cap transcendència, sinó que a més no són cap altre cosa que la prostitució d’un mitjà en profit d’un projecte: l'exemple més clar és vadeví, que s’esmerça cada dia una mica més en estar desafortunat faltant a la seva tasca. Ningú li diu, però, que fa vergonya veure que una notícia de cada dos té relació amb els seus premis.

Potser haurien de ser més autoexigents. Quan la ratio encara no era tan alta i encara hi havia converses li vaig dir al Sr. Nebot, i em va contestar que encara hi hauria moltes més notícies, que pujaria la quota del “canal vinari” fins a tenir una columna pròpia. I llavors em vaig adonar que, molt més que a l’autoexigència s’havia apuntat a la autoindulgència, que qui parlava de periodisme quan feia un article s’ho estava passant tot per l’arc de triomf per tal de mantenir el xiringuito obert. Ja se sap que qui té el cul llogat no seu quan vol, tot i que aquesta no és prou raó per lliurar-se a una mena de prostitució tan sobtada com aquesta.

Ningú ha dit als responsables, però, que és desafortunat néixer com a noticiari del vi català i acabar convertint-se en la plataforma de propaganda d’uns premis.

Algú ho havia de dir.

VERGÜENZA

Como si siempre estuviera flotando en el aire, algunas cosas me recuerdan a una película de Denzel Washington, Fallen, que lanza la teoría de que la maldad es itinerante porque es una especie de demonio que va de persona en persona, poseyéndolo como a la niña del exorcista.

No sé si nosotros mismos creamos el concepto y lo dejamos volar por ahí como tal, pero la vergüenza está siempre dispuesta a plantarse encima de cualquiera, como si fuera un demonio perdido y omnipresente.

Estoy seguro, además, de que se administra en dosis unipersonales ya previstas y renovables, porque si el que llama su atención no se da cuenta de que lo ha hecho, tú percibes desde fuera tu parte de vergüenza ajena más la propia que le corresponde a él, y casi te hace sentir peor que si tú eres el destinatario y emisor.

Últimamente sufro mucho de vergüenza ajena, y de pasmo ante el cinismo, o peor aún, ante la incapacidad de cada vez más gente, a la hora de analizar su cara pública, sus propuestas, su trabajo, sus argumentos; a la hora de cuestionar lo ajeno sin conocerlo, sin haber leído ni una línea; a la hora de apropiarse de lo ajeno, de subirse al tren a última hora diciendo que había comprado el billete hace una eternidad. Eso además está muy de moda.

Y es que el hecho de que no sean conscientes de la magnitud de su ridículo no hace sino doblar la percepción ajena del mismo.

Se me ocurre una sugerencia de cuando iba a misa de pequeño, dedicada a todos aquellos emisores inconscientes de su imagen pública:

Tengan piedad de nosotros.

AUTÓCTONO

El debate sobre la herramienta para determinar las variedades que corresponden a una zona promete. Un batiburrillo de intereses lo enmaraña tanto como puede, con la idea, siempre, de arrimar el ascua a la propia sardina.

Hace bien poco en este mismo blog un lector proponía la datación y la adaptación de las viñas de cualquier variedad para establecer su carácter, digamos, adecuado para la zona. Yo objeté, y sigo objetando, que la idea de adaptación es muy elástica, ya que en Catalunya la cantidad de frases alabando la extraordinaria adaptación de cualquier variedad al clima y suelo de ……………….., es casi incalculable. Y todas son mentira, salvo alguna cosa. Ergo no me parece un método aceptable, ya que algo que ha sido corrompido no es posible que sea utilizado de nuevo por no ser creíble.

Con la datación me parece que el acuerdo sería demasiado de mínimos como para que el resultado fuese muy diferente al actual marco de permisividad total. Hoy en día la memoria de la gente es más corta que nunca en toda la historia; lo llevan los tiempos, todo lo que tiene más de 140 caracteres es demasiado largo, todo lo que dura más de cinco minutos es pesadísimo, y de lo que pasó anteayer casi nadie se acuerda. El plazo mínimo de tiempo en que pensaría cualquier organismo, en este contexto, para determinar las variedades que son propias de una zona, seguro que sería a lo sumo de 25 años. Vaya peligro. Con eso, ya están instaladas para siempre las cuatro mosqueteras: Cabernet, Merlot, Syrah y Chardonnay. Seguro que caerían unas cuantas más, como por ejemplo Pinot Noir.

El problema de la intersección de los intereses con la realidad es que, a la hora de fijar algún parámetro para regular una situación de hecho, siempre se acercará más al interés de quien se beneficia de esa situación de hecho que a lo que se quiere de la norma. Eso es lo que nos dice la experiencia, al menos en Catalunya, en cualquier DO o IGP además de otros ámbitos.

De modo que hay que establecer parámetros nuevos, pero teniendo en cuenta que la viña y el vino son productos seculares en Catalunya. Así que desde nuestro punto de vista, la cuestión está más en manos de los historiadores, filólogos y documentalistas, que en las de los científicos. Hay que saber desde cuándo una variedad está documentada y desde cuándo se la llama con un nombre local. Hay que saber a qué clase de cultivo se había adaptado bien (vino o aguardiente), y las oportunidades que en consecuencia se le dieron una vez llegaron las empresas al campo, es decir, desde poco antes dela filoxera y sobre todo desdelos años 60 hasta hoy.

Pero lo que hay que descartar de plano es aceptar las cuatro variedades más globalizadas como propias por el hecho de que lleven aquí, las viñas más viejas, cincuenta años. La primera razón es que estas variedades, por esa regla de tres, serían tradicionales de cualquier lugar del globo en donde se pueda hacer vino.

 La segunda, desde luego, es que no es imaginable un planteamiento de plazo más corto, más decepcionante, más pretencioso, ni más cateto.

SÓLO LO VEO YO

O eso parece. Sentados en las banquetas plegables de la plataforma de entrada al vagón, un muchacho joven y su novia transcurren, están vivos simplemente mientras esperan algo mejor de la vida. Él parece que se contenta con lo que tiene entre manos, quizá de manera demasiado evidente para el contexto público en el que se encuentra en este momento.

Impudor sería la palabra. No me importa, pero a ella sí. Se lo quita de encima como puede, no corresponde a sus solicitudes, no manifiesta amor, quizá sí vergüenza y hartazgo, hastío, no durarán mucho. Él sigue su acoso de palomo empalmado sin reparar en el ridículo espantoso que está haciendo. Le declara su amor físico y espiritual, uno con las manos y el otro oralmente, de palabra, ejerciendo el orgullo quizá tradicionalmente contrario de ser el que más quiere de los dos en la pareja. Ella calla. Él reclama la declaración recíproca, pero pública, de su boca, sólo obtiene un “claro, pero no es el momento”.

Obvio.

O eso parece. Quizá no lo es para él, que persiste en su actitud de mono cachondo, sobando su cintura e intentando bajar algo más que sibilina y gradualmente la mano hacia la entrepierna de la señorita. Mis gafas de sol me escudan, la escena es demasiado pintoresca para no llamar la atención. Pero ella, de vez en cuando, me mira para dejarme claro que sabe que soy ese cabrón que siempre está en todas partes, el que mira el ridículo ajeno y lo convierte quizá en este mismo texto un poco más tarde.

Sigue palmeando y apartando como puede las manos ajenas que se le pegan al cuerpo como si fueran las ventosas de un pulpo, sigue sorteando los labios húmedos de su novio, sigue sin responder un yo también te quiero que podría zanjar la cuestión o no, pero que en todo caso le da vergüenza. Quizá algo de sangre despistada se ha evadido al cerebro del chico cuando pregunta ofendido

¿Te avergüenzas de mí?

O eso parece, porque no la suelta, porque sigue comportándose como un chimpancé en celo, porque su novia no le ha respondido audiblemente, que es la peor de las respuestas a una pregunta de este tipo. Pero mi niño no reacciona a las señales luminosas de alarma que todo el mundo ve. Se acerca mi estación y me dispongo a bajar del tren, augurando una ruptura antes de llegar a destino, aunque no la podré comprobar.

Quizá sí: la bofetada es sonora. Se oye ya estoy harta, déjame en paz, y la chica se levanta taconeando enfadada, mirando al frente e intentando ignorar la sorpresa ajena, la risa contenida, el escarnio del pobre desgraciado que se va doblemente caliente a casa. Se para antes de sentarse junto a una señora que la mira con aprobación, y casi grita quédate donde estás, no quiero que te vuelvas a sentar a mi lado. Nunca más, interpreté yo, habría entendido yo, pero no pondría la mano en el fuego ante la mente seca y lenta del babuino rijoso que hasta hace un minuto tenía por novio.

Me apeo apostando por un desenlace próximo, aunque no inmediato,  de soledad extrema para el macho cabrío exhausto, humillado, vencido, desahuciado.

PODER

Es habitual que ninguna clase de poder comprenda o acepte lo que se piensa desde fuera. En su forma actual, hace tiempo que se limita a observar lo que pasa, lo que emprende la iniciativa privada, y a apoyar tímidamente la versión que más le gusta dentro de cada sector económico, intentando parecer equidistante siempre justo después de hacer el primer movimiento, una y otra vez, en la misma dirección de su interés.

Esas son las partes visibles, por supuesto. Confieso que no me apetece nada saber si hay algo que no sé, en ninguno de los casos. Por eso este funcionamiento de nuestro entorno nos obliga a financiarnos de manera exterior a nuestro sector, ya que hacerlo dentro del margen que la propia identidad del proyecto permite da un resultado insuficiente. Estamos, pues, en plena catarsis.

Se deduce que el sector del vino no está preparado para sostener e interpretar de manera no espuria una crítica libre: que tampoco es capaz de entender que los costes de una prensa que no sea amarilla, que le dé cierta respetabilidad, deben correr a su cargo; y por supuesto, con la ayuda de la parte del poder que se ocupe de ese sector.

A quien se considere interesado habrá que decirle que los beneficios de la opinión libre en los medios no son diarios, ni mensuales, ni anuales, no tienen intervalos como en las cuentas de explotación. Son intangibles, porque aportan seriedad y prestigio. Y también,  desde luego, que la medida de los medios que viven de las limosnas que el sector da a cambio de publicidad, sea mancha o reportaje, es directamente proporcional a la voluntad de esa limosna. No puede ser de otra manera.

Y donde pone medida, lean calidad.

Es lo mismo.

LA RODA

Sempre que penso en el pobre home que va inventar la roda trec la conclusió de que l’animal humà és el més desagraït de tots. De fet, de tan poca confiança com acaba tenint qualsevol en el gènere sencer, dedueixo que el que es va atribuir l’invent ben segur que no n’era el geni, sinó que probablement havia assassinat d’una pedrada a l’il·luminat que, de bona fe, li havia ensenyat la seva pensada: després, a més, tots els altres li van pagar tot dient “home, era evident!”. I és que hi ha evidències que, un minut després de que te les exposin, et fan sentir com un enze per no haver-te adonat tu, ni que fos tan sols un minut, abans que aquell desgraciat que tens al davant.

Les persones normals, però, la paguen amb ells mateixos. Els altres, abans, assassinaven als portadors del motiu de la seva vergonya. Ara les coses són diferents, per sort. Ara la gent no té problemes en passar davant els altres com enzes ells mateixos. O si els tingués els venceria la seva víscera ben aviat: són temps molt passionals, l’animalitat surt per tots els porus, la gent ara és capaç d’esperar el seu moment sense tenir vergonya de no haver fet gaire ni res, igual que les paparres la primavera per xuclar la sang a qualsevol animal desprotegit.

Hòsties, com m’emprenya que la gent no avanci ni un mil·límetre en els seus arguments. Tot el que ens projecten són les seves pors i problemes com si fossin universals. En el nostre cas, una vegada darrere l’altra, un dia i un altre dia, els arguments només son dos o tres: que si penalitzem nosequè, que si estem molt sols, que si ens creiem que som els únics que tastem. No hi ha cap altra idea pública al voltant de la guia per part d’aquesta gent que demostra ser impermeable a qualsevol argumentació. Les raons poden ser unes quantes, però no gaires:

1. No llegeixen o ho troben “massa llarg”.

2. Si ho fan, no pensen gaire.

3. No llegeixen o ho troben “massa llarg”, o tampoc pensen gaire.

4. Potser la mesura en que fan això d’escriure o pensar -la llargada no és ara la qüestió- no és prou per vèncer la inèrcia dels seus interessos, capaços d’arrabassar amb qualsevol mostra de raonament coherent.

5. Potser han llegit només els titulars, o també de vegades “algú” els ha fet un resum, com ara allò de "volen que s'arrenqui tot el cabernet i el merlot!!!"

Podria haver unes quantes més. Però ho deixarem aquí, millor passem de llarg la llista dels pecats capitals.

Puc entendre que el que ha passat en aquests sis anys era difícil de creure al principi: puc entendre que el monopoli de l’argumentació exclusiva en favor de la varietat forana, que pertany a l'ICEA, al Manel Duran i a La Guia (així com les hòsties que venien amb ella), ara cogui força a tothom; també puc entendre que ara la temptació de dir “jo també vaig escriure sobre aquest tema tres dels cent cinquanta articles que pertoquen a aquells anys” és forta, per tal d’intentar sortir a la foto. Però no puc oblidar converses, el 2009, a les quals tothom ens deia que mai acabaríem amb l’imperi de les foranes, que era una via morta i que la deixéssim, que estàvem bojos i que el que dèiem no tenia sentit de tan avançat com estava el procés d’aculturació de la vinya. Converses amb el Joan Nebot, per exemple, entre molts altres que ens titllaven de radicals, dels quals algun com l’Oriol Pérez de Tudela, amb la integritat i coherència que el caracteritza, ha reconegut sorprès que era impossible esperar aquests resultats llavors.

I és que ara les coses són diferents. El vent ha girat del tot, i de les foranes tothom parla amb la boca petita. Fins i tot només fa dos anys el Sr. Nebot al seu medi feia un article posant a caldo el tast a cegues, intentant trobar un camí per diferenciar com fos el seu discurs d’una tesi -la de la varietat autòctona- que ell havia proposat només en uns quants articles esquitxats al llarg de la seva trajectòria. Gairebé al mateix temps, el Sr. Francàs titllava d’”estèrils” els debats al voltant de les varietats, atès que l’únic que importava és que el vi fos bo.

Em pregunto què ha canviat des de llavors en el seu discurs i cap a on. Tothom té dret a l’evolució, evidentment: però també hi ha certa obligació de reconèixer a qui pertany bona part de la tesi que s’abraça en aquesta evolució: més encara si es tracta d’una idea que has menystingut al principi.

Abans d’acabar, com que a hores d’ara els arguments de les respostes són molt previsibles, si us plau demanem a qui ho hagi de fer que no digui “ara els de La Guia es pensen que han inventat la roda”. Només es cita aquest invent a com a exemple de la misèria intel·lectual de l’espècie humana; NOMÉS A TALL D’EXEMPLE. És a dir, es tracta d’un concepte. NOMÉS D’UN CONCEPTE.

    

Gràcies per entendre-ho

L’evidència toca els collons si algú altre que no ets tu s’ha adonat de que hi era allà, davant dels nassos. Això és un fet històric, no una teoria com la del principi d’aquest post. Per sort, els temps han canviat: ara intenten dir que ells ja hi en parlaven de fa temps, ara no tenen en compte les nostres aportacions al debat i a l’evolució del vi català, ara no ens mencionen per res i només diuen, una vegada i una altra, que estem molt sols, que penalitzem nosequè, que ens creiem que som els únics que tastem.

Ja ho sabem tot això: ja els hem contestat a bastament (http://jordialcovermestres.blogspot.com.es/2014/04/matar-al-mensajero.html). 

Agraits pels missatges, seguirem treballant per millorar. I sobre tot, escombrin casa seva, que els cal força.

OBLICUO

Sin mostrar los dientes sonríe, mientras teclea en su móvil una respuesta, mientras wasapea con alguien que le concede un minuto desde otro lugar. Su novio, quizá. Su melena morena y rizada es vistosa, su forma de cruzar las piernas algo exagerada, demasiado oblicua, sugiere toda la inestabilidad imaginable, parece que no se vaya a poder levantar. El tren ha parado otra vez en una estación mientras la observo, se sienta ante mí otra señora que maneja un libro, que hojea al azar, de postales del mundo. Absortas ambas en sus conversaciones con cualquier otra persona o lugar, sonríen, mirando una las letras que la persiguen y otra las fotos de los lugares que persigue pisar algún día.

No estamos en el mismo lugar ninguno de los tres, y sin embargo compartimos el mismo espacio mientras el tren, que ha logrado arrancar de nuevo, se arrastra a duras penas atravesando el campo maltrecho de las afueras de la ciudad. Ellas no ven los somieres que alguien ha amarrado de cualquier manera, formando una valla oxidada, mísera e inútil para que no pasen los perros, o los conejos, o los ladrones de hortalizas, ahora que la crisis aprieta al estómago después de dejar la cartera inservible.

En otros tiempos, nos habríamos saludado, presentado, habríamos entablado conversación por matar el rato, por ser conscientes del tiempo que todo espacio recorrido requiere según la velocidad a la que se viaje, por no parecer maleducados sino corteses, por ser congéneres distintos de los animales y ser capaces de hablar para dejar transcurrir los minutos, sin que parezca que no les hemos sacado provecho; o quizá por pura curiosidad. Mientras ellas la ignoran encantadas, a mí, entre los tres, es al único que queda esa curiosidad. Me habría gustado saber si era su novio -a juzgar por su sonrisa así parecía- el que tecleaba con la joven morena de larga melena ondulada y brillante. Me habría gustado saber si la señora añoraba otros tiempos, los buscaba, recordaba los espacios que aparecían en los retratos, o simplemente planeaba un viaje y no sabía el destino aún. Me habría gustado, quizá, para escribir con otro conocimiento de causa.

Quizá para no pensar que ambas estaban evadiéndose de un aburrimiento feroz, pero con lo que tenían en las manos nada más; que no era el novio, sino una amiga disculpándose por cualquier cosa, o quizá su novia y mi intuición estaba por los suelos; y que tampoco planeaba viaje alguno, sino que simplemente se entretenía con la vista de algunas postales al azar, una tarde perdida, de vuelta a casa, y rogando al cielo que el tren llegase de una vez.

En la plataforma, ante la puerta automática, dos borrachos hablan de las cárceles que conocen, mientras espero para bajar en mi estación. Hablan en voz alta de Can Brians, de la Modelo, e incluso de algunas más cuyos nombres olvido porque no conozco. ¿Debo alegrarme de no estar al corriente de cómo se llaman las prisiones que podría visitar cualquier día? Un golpe de mala suerte puede hacer que bebas del agua que te den, nunca hay que olvidarlo. Ellos lo proclaman a los cuatro vientos, sucios y ebrios como van, como son, según la vida les ha dado a entender cómo se mostraría siempre para ellos, según les ha tocado en suerte dar una y otra vez con sus huesos en la tierra, como el niño yuntero de Miguel Hernández. Exhiben el orgullo por sus existencias en derribo, contra cualquier clase de orden conocido, provocando al respetable con sus miradas airadas.

Me bajo por fin del tren y constato que no me importa un bledo ni una cosa, ni la otra, y menos aún la fortuna de los dos perlas de paso fácil a uno y a otro lado de la puerta de cualquier prisión catalana. Pero me hubiera gustado, sobre todo, saber si esa señora de 60 años largos soñaba con largarse, quizá, y dejar a su marido tirado sin saber hacerse un puto huevo frito, consciente de que habría sido eso lo que más le habría descolocado y no el hueco en una cama que ninguno de los dos sabía ya por qué razón compartían. O quizá averiguar si un matiz perverso que entreví en la sonrisa de la chica, obedecía a que se habría alegrado de que su novio hubiera acabado con su padre para que ella cobrara la herencia de una jodida vez y pudieran largarse de esta mierda de país con viento fresco y pasta en el bolsillo.

Y aunque tampoco debería, luego lo olvido todo en cuanto vuelvo a casa y escribo.  

Excomunión

Otra vez hemos recibido un mensaje “subliminal” para que nos incorporemos a los profesionales que integran el grupo de cata de Vinari. Se van sucediendo periódicamente los llamamientos a la reflexión, a la importancia de una Guia como la nuestra en el sector, a la consideración de que son productos diferentes, a que el sector necesita unidad en alguna de sus estructuras.

También hablan de que todos han hecho algún sacrificio en beneficio de esa unidad; pero lo cierto es que, por ausencia de propuesta o ideario, en la gran mayoría de los casos el sacrificio solamente ha sido uno: han sometido su propia titularidad en provecho de la del director del concurso, que es el único que se beneficia de esa unión ficticia e irreal.

A falta de comprobar la evolución de todo el montaje, por el momento vinari ha sido una convocatoria insuficiente con unos resultados insuficientemente representativos por falta de quorum, y al mismo tiempo insuficientemente explícitos por excesivamente numerosos y por sospechosamente repartidos, casi democráticamente para que casi todo el mundo esté contento y participe de nuevo, seguro de tener premio, de nuevo.

Como ya dije antes en este blog, no creo que aporte nada a nuestra trayectoria “sumarnos” a este enunciado y a estos propósitos. Aunque, quizá, que se insista tanto debería ser para nosotros motivo de orgullo y satisfacción: debe ser importante para vadevinari que la Guia se alinee, si tantas veces se le llama a la puerta por activa y por pasiva. Pese a todas las razones que ya habíamos publicado en este blog, creo que ante la periodicidad de las peticiones de que nos incorporemos a la “nueva tendencia” -tal como la llamó el interesado- habrá que añadir algunas razones más, para ver si así ya nos dejan en paz respecto a este tema.

Uno de los motivos principales es una cuestión de imagen. Antes de las reflexiones, a un servidor le aparecen flashes de películas que me recuerdan a la situación real. Y no puedo evitar que un propósito tan pretencioso como la “unión del sector” deje de recordarme a esta escena, cuando se dirigen a nosotros:

Las frases de este papel de Agustín González siempre han sido impagables. Están en la misma línea de intolerancia secular que muchos hemos conocido siempre, pero que de un tiempo a esta parte va decayendo por falta de quorum. Exponen una autoridad moral desautorizada por los tiempos, desgastada por ironías como ésta de Berlanga y, sobre todo, por el fracaso secular del propósito para el cual se llama a la unidad. Malgastar la vida de uno por capricho de un cura faccioso, mandón e histérico es algo que hoy en día ya está en desuso. Hagamos el paralelismo adecuado y ya se perfila una respuesta por nuestra parte.

Por eso algo parecido le ocurre a vinari: el propósito sólo es la promoción, pero al final uno no sabe muy bien de quién. Por una parte, todos juntos por la promoción del vino catalán; y al que no quiera estar, se le llama la atención diciéndole, poco más o menos, “lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni dios en el cielo”. Por otra, inevitablemente tiene que haber una cabeza visible de todo esto. En esa falacia cabe cualquier cosa, y es ahí en donde no nos encontramos cómodos.

A los que piensen que nosotros queremos estar en ese puesto visible, les hemos de decir que ya estamos ahí. No nos gusta la farándula, pero ya estamos en la cabeza de todos los profesionales del vino catalán y en una parte del público aficionado, a base de trabajo hecho. Regalar eso a vadevinari a cambio de 800 euros de publicidad en su medio y de no pagar el cubierto el día de la gala, poner siete años de trayectoria al servicio del bombo y platillo ajeno, parece un poco absurdo, más aún cuando no hay horizonte, ni proyecto, ni ambición, ni voluntad de aportar nada a ningún cambio o mejora. No lo haría nadie que no estuviera borracho perdido.

Además, poner como excusa la unión del sector para un propósito corto de miras y amarillo por completo no veo que tenga ningún otro efecto que la promoción del o de los responsables visibles del asunto, o quizá también conseguir la viabilidad econòmica de vadevinari. Ni siquiera creo que se trate de una maniobra maquiavélica, pero el diseño de todo el cotarro no propone nada más que eso, hoy por hoy. Eso seria legítimo si trabajasen exclusivamente con sus recursos, pero al involucrar nombres ajenos la cosa cambia mucho.

Quizá porque no es un capricho, a mí me cuesta identificar a la Guia con López Vázquez en ese corte. Pero sí que veo el mismo rictus de Agustin González, el cura, en el hecho de que vadevinari no cite ninguno de los actos en los que pueda participar La Guia: como por ejemplo, que todos los años haya publicado noticias del Tast de La Passió de Vilalba dels Arcs excepto éste, o que sólo la prensa internacional sea el motivo de cita de los vinos que seleccionan en su último libro Lluís Tolosa y Clara Antúnez, cuando hay bastantes referencias a las puntuaciones de La Guia, ya que ambos son personas con la cabeza muy bien amueblada.

Estamos excomulgados.

Qué bien se está así. En lugar de por lo bajini, se puede decir en voz alta eso de E PUR SI MUOVE.

3D

No siempre depende del intérprete: hay un momento en que algo se convierte en mucho más de lo que parece a simple vista por su propia calidad. Desde luego el intérprete puede ayudar, pero la calidad en cantidad suficiente es una condición previa.

Una película, una pieza musical, un libro o a veces su traducción, pueden contener ese punto 3D que los separa del resto.

Tal como se enfocan las cosas en el mundillo del vino, eso del 3D es más íntimo aún. Y sobre todo pierde siempre la condición de cierta objetividad que a veces se da en otros sectores sobre la misma obra. A cada uno le gusta un vino, el que le guste, pero no le hace pensar demasiado, tan sólo extasía los sentidos e imbuye al catador de un estado de placer inenarrable. Las neuronas sirven para lo que sirven, a veces.

No hace mucho un gran enólogo catalán nos dijo que en realidad éramos los únicos críticos que entendíamos su trabajo, los únicos que nos atrevíamos a publicar su calidad. Probablemente porque somos los únicos que hemos reflexionado acerca de lo que quiere exponer con la gama que ha diseñado: porque su trabajo suele tener 3D, se adivina su intención en cada botella que nos presenta, sea la que sea esa intención. Es transparente, y por eso, sobre todo por eso, nos parece mucho más que interesante organolépticamente.
Las finalidades que alguien pone dentro de una botella pueden dotar al vino de un carácter 3D indiscutible.

Pero habrá quien se meterá en temas técnicos para no entender que se puede avanzar y crear nuevas tendencias a partir de trabajos que hoy puede que no sean técnicamente perfectos. Habrá quien desde la perspectiva de la francofilia aún imperante, piense que los vinos catalanes deben poder consumirse veinte años después de su cosecha, ya que en caso contrario no triunfarán nunca en el nivel alto del mercado internacional: yo creo que al catar pensando en eso pierden de vista todo lo demás que tienen que tener en cuenta. Creo que están pensando sólo en disfrutar, cuando a veces las cosas tienen que existir para ser preservadas, para entenderlas en su entorno, y no solamente para que te gusten.

En este sentido, un cava de producción masiva puede ser un testigo de toda la estructura de producción de una zona vinícola. Puede contener en sí mismo una cadena de relaciones económicas de las cuales nadie en su proceso se ha querido sustraer; y puede tener ese 3D, esa cualidad impagable que es estimular la azotea para que trabaje.
Al mismo tiempo, un tinto varietal de garnacha -con otras variedades históricas también serviría la afirmación-  puede ser todo lo contrario, y expresar una condición casi atávica en todo lo que es: Páter, Teixar, Palell, entre otros, son tres maneras diferentes de decirle al mundo entero que aún nos queda tipicidad, a pesar de que muchos la hayan despreciado y aniquilado por dinero, y de que unos pocos lo aún sigan en ello.

Un vals de Strauss divertía a la aburrida nobleza en los salones de Schönbrunn y no aspiraba a mucho más: Satie, en cambio, suele llegar a la vena. Zane Grey escribía novelas del oeste para que los jovencitos de entreguerras pasaran sus largas horas de aburrimiento de alguna manera imaginativa: acabar uno de los dos libros buenos de Jean Rouaud (ya descatalogados, ¿por qué será?) te hace estar una semana entera con la cabeza en una especie de nube. Todo es 3D, pero de alcances diferentes, por supuesto. Incluso puede que alguien no quiera apreciarlo porque està en otra onda.

Los vinos, algunos, tienen 3D. Sobre todo a ciegas si se tiene registro suficiente. Porque a ciegas, si tiene esa tercera dimensión, es más evidente aún.

De hecho todos tienen 3D, pero la de algunos es tan vulgar que no merece la pena ni mencionarla. Y dentro de esa vulgaridad, la voluntad de copiar para ganar mucho con ello dinero es la peor.

Blanc, negre i rosat

Aquí teniu un vi de la casa?, pregunta qualsevol comercial quan aconsegueix parlar amb el responsable de compres d’un restaurant. L’objectiu és proposar-li la seva gamma básica, els vins més senzills, el pulmó de molts cellers que els permet tirar endavant amb el gruix de la collita.

Està bé que n’hi hagi. Cal que n’hi hagi. Però evidentment no tots tenen la mateixa qualitat; i és sobre tot en aquesta gamma més senzilla quan la qualitat coincideix amb el sentit del producte. Tenen la particularitat de expressar totes les tensions i desequilibris bàsics de cada varietat a cada zona, pel fet de tenir un preu tan ajustat que els processos de celler per emmascarar-los no poden portar-se a terme.

De tot això surten altres desequilibris, aquesta vegada a dintre de moltes d’aquestes gammes bàsiques, entre els tres colors. El negre acostuma a ser el que més pateix, després el rosat, i finalment també hi ha algun blanc que tira d’esquena.

Però els blancs i els rosats bàsics acostumen a aprovar per tot Catalunya, llevat d’excepcions. També cal dir que, per tradició, són vins de varietats autòctones, atès que encara dura la tradició de reservar les varietats “nobles” pels vins de gammes de més preu (que no vol dir que siguin millors, com molt sovint hem plantejat a la Guia); però ningú farà un blanc bàsic de chardonnay o de gewürztraminer. Pel que fa als negres, però, hi ha una dificultat local en fer-los amb aquestes varietats a les zones centrals; i és que gairebé no n’hi ha, de ceps de vins negres autòctons.

I encara més ara, que el merlot no el vol ningú. A més, molt pocs creuen en el cabernet. D’aquestes varietats surten vins negres bàsics de qualsevol celler a un preu entre 2 i 3 Euros, paral·lels als seus homònims en tot llevat del color, que transmeten al client tots els desequilibris de la vinya de vi negre de varietat forana a Catalunya. Que no vingui ningú ara disculpant al vi català tot dient, com sempre, que a altres indrets d’espanya també passa, perquè no és cap excusa, i per suposat, tampoc soluciona res: només parlem de vi català, no volem convidats extra.

Aquests desequilibris produeixen vins negres carregats de parts verdes, de pebrot verd escalivat o no, però pebrot: i també tomaquera. El defecte clàssic que fa temps havia arribat a ser definit com la tipicitat dels vins negres d’algunes zones: però en realitat és el defecte del qual un productor francès -l'usuari legítim d'aquests ceps- abomina. El pebrot en aquests vins evidencia collites de maduracions incompletes, tensions del sistema d’explotació relatives també al preu del raïm, i a la falta d’adaptació d’aquestes varietats al clima de la zona on estigui plantada la vinya. Això, ara, és una evidència que diu tothom: però a l’octubre del 2009, quan ho vam deixar anar per primera vegada,  molts dels que ara ho tenen per cert se’ns van tirar al coll. Ja se sap que, com diu Ferran Adrià, si agrades a tothom no ets avantguarda.

Anem ara cap el sud. La vocació de molts vins bàsics de la Terra Alta o el Montsant és la mateixa, però no fan servir les varietats que allà són minoritàries; fan servir garnatxa i carinyena. Tenen el mateix preu, però són vins que no mostren desequilibris, que tenen una lògica i una harmonia que als altres els falta: no hi ha notes verdes, no hi ha pebrot. No és una qüestió de que agradi més o menys, és simplement que el raïm ha madurat bé; i el vi negre s’ha de fer amb raïm madur. Això tampoc era cert fa quatre anys, però ara gairebé és dogma.

I ara tornem al principi: per què, doncs, entestar-se en defensar un producte que any rere any surt coix al mercat? El venedor ho sap de sobres, però la més amanida de les raons per justificar la qualitat deficient d’un vi bàsic fet amb merlot / cabernet, procedent del Penedès, la Conca o la DO Catalunya, és aquella cançoneta de sempre: què vols per aquest preu? Vull vins honestos per aquest preu, seria la resposta; vull vins fets no només per la necessitat de treure el raïm del cep. Vull vins, en definitiva, que no estiguin histèrics quan els prenc, vins sense tensions, vins en els quals les varietats no estiguin d’esquena entre elles; perquè el que em diuen aquestes tensions és que les varietats amb les quals està fet un vi histèric com aquests no han volgut tenir mai res a veure amb el lloc on estan plantades.

Suggerim als venedors, doncs, una mica de fair play: enlloc de voler arrabassar amb tot el que un client necessita, potser caldria pensar que sempre hi ha productes que són millors que els que un ven, perquè és impossible que a una zona es donin les condicions perquè tots els vins que se’n fan siguin excel·lents.

És tan absurd que, a més, resta credibilitat al mateix venedor.

HO VULL TOT PER MIIIIII

No entenc la necessitat d’arribar com a proveïdor a un establiment i no deixar espai per a ningú més. És difícil entendre com un comercial pot fer el ridícul en les seves argumentacions per tal de vendre, fins el punt de contradir-se per una comissió davant d’un client o de l’altre.

Estem assessorant un restaurant que vol fer cuina KM 0 per tal que tingui una carta de vins adient i coherent. Paral·lelament volien establir alguns lligams amb una empresa força gran del sector, capaç d’abastir vins de tres o quatre DO sense sortir del seu assortit. Nosaltres havíem dissenyat una oferta plural, tenint en compte el tipus de cuina que pensaven fer i el preu que pensaven cobrar.

Per deferència li han passat la carta al comercial d’aquesta empresa. A la seva versió, però, la pluralitat de la carta s’ha convertit en un holding descarat, i de les 45 referències temàtiques que nosaltres havíem triat, res de res. Tots els caves de la casa (un de 9 se l'ha deixat, molt generós), tots els vins a copes de la casa, i a cada un dels altres grups sis de cada deu vins se’ls havia apalancat.

Hi ha cap necessitat? Evidentment ha perdut el negoci. Es quedarà amb un parell de referències, que per cert ja hi eren abans de que ell hi intentés passar el raspall.

Es pot ser més barroer? Es pot ser més fenici? Si hi ha un criteri que ja t’han explicat per tal que es respecti, quin propòsit hi ha en intentar passar-s’ho per l’arc de triomf per col·locar el gènere tant si com no? De fet és això el que et pots trobar com a resposta, just al mig de l'arc de triomf.

La darrera pregunta és inevitable: com és que hi ha tanta gent, darrerament, que s’esforça en fer-me sentir vergonya aliena, mentre ells ni se n’adonen?

Deu ser que és evident que en aquest país hi ha un dèficit molt gran d’educació.

FILETE

En el tren, una novia persa se sienta con su novio frente a mí. Al poco apoya la cabeza en su hombro, cierra los ojos, se suelta. Termina por tumbarse encima de él, las piernas plegadas en un ángulo que cuando se levante le afectará. Acaba por besar a su novio, parece una odalisca abandonada a la molicie de cualquier harén, esforzándose quizá en superar las artes de la favorita.

Lo hace además en el banco de enfrente de un servidor, a quien personalmente no apetece el espectáculo. Hay hoteles, pienso con ironía mientras me río porque es lo que decía mi madre cuando veía a dos zánganos pelando la pava, a cualquier pareja como estos dos, en cualquier esquina. Ella lo espetaba en voz alta, alzando incluso la mano para recriminarles su falta de pudor, su exceso de amor, su urgencia púbica, su animalidad. Yo no llego a tanto, desvío la vista para escribir este texto mientras oigo el mismo ruido que imito para fastidio de mis hijas cuando se besa una pareja en una película: mi empatía con el pobre doblador es siempre enorme, ya que el beso en sí no me interesa demasiado. Imagino que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en el pobre hombre o mujer que ha tenido que doblar el beso, que se arroban con el filetazo, con el maromo o con la titi. Yo no lo he conseguido nunca, siempre desmenuzo lo que veo para imaginar, digamos, las necesidades logísticas.

He acabado el párrafo y siguen a lo suyo. Espero que tengan dónde acabar el trabajo, porque si no, sé de uno que se va ir caliente a casa. De momento, ya sabe que tendrá que meter la mano en el pantalón cuando se levante. Ser joven y provocador debe ser un placer extra para ellos, porque si fueran nacionales parece que todo el mundo estaría menos asombrado, ya que la imagen pública de un persa no es ésta, desde luego; ¿no eran todos integristas? Y es que lo poco que hablan es farsi, y sus rasgos no son árabes sino persas, los de ambos.

He acabado otro párrafo y siguen hablando poco, quizá del imbécil que tienen delante que no para de aporrear su teclado, porque se ríen. Mientras tanto llega mi estación. Minimizo mi ordenador para acabar el relato en el andén, intento no molestar cuando, ya de espalda, la odalisca me pregunta en castellano casi perfecto:

¿Esto es Sitges?

Sí, respondo, es Sitges.

Y procede a incorporarse para bajar del tren. Las piernas no le responden, ríen, él se mete ipso facto la mano en el bolsillo derecho, luego en el izquierdo para ayudar mejor a su novia con la mano derecha. Ríen y ríen. Yo me sonrío también.

Me bajo. Me voy a mis asuntos. No me lo esperaba, concluyo, y en eso está buena parte de su relación. Desde luego no me lo esperaba, les agradezco saber que mi capacidad de sorpresa no está agotada.

DE LA CULTURA A LA INCULTURA

No son buenos tiempos para la cultura, siempre se confía en internet para solucionar una duda. El número de ocasiones para la creatividad que se pierde, por el hábito de no llevar consigo los datos que se necesitan para relacionar las cosas que uno percibe, es incalculable. A pesar de ello, hay colectivos que exigen lo que llaman cultura en su particular acepción, privada, por supuesto.

Cultura del vino es algo que, por ejemplo, se le presupone a un francés. Estoy cansado de oír y de saber cómo allí son consumidores de sus vinos locales, nunca de otros, que saben mucho de uvas, bodegas, productores y cosechas, y que son la envidia del mundo entero, incluso de algunos italianos.

Al público catalán se le pide a menudo cultura del vino para consumir. Casi se le exige. Cuántas veces he oído eso de que “no vale la pena que compre un vino caro, porque no lo sabré apreciar”, de cualquier consumidor ya acojonado y apocado antes de ir a la tienda; o peor incluso, rebotado. Pero veamos cuáles son las prácticas del colectivo que casi insulta al consumidor mientras le exige que consuma su producto.

En los últimos tiempos todo el desarrollo del vino catalán ha venido de Francia. Se escucha mucho aún la admiración incondicional que muchos profesionales tienen por el vino y por el ambiente vinícola francés, con evidente desprecio o conmiseración implícitos por los pobres catetos locales que somos los catalanes. Francia es el espejo en el que un bodeguero tiene que mirarse, incluso para las cosas más elementales relativas a una botella.

Como por ejemplo, una vez que un bodeguero me preguntó por qué valorábamos que el vino tuviera cierta cantidad de información en la contraetiqueta, y obviamente le respondí que el consumidor tiene derecho a estar informado, y que desde luego, si alguien hace el esfuerzo, si alguien le habla al consumidor de su producto, lo lógico es que se le valore más que al que no lo hace. Me contestó que los grandes vinos franceses no llevan contraetiqueta, y que por eso él no la ponía.

Se ha llegado al absurdo en esto de la cultura del vino. Si Francia es el origen de todo lo que ha pasado en el período 1962- 2005, es evidente que muchas cosas se han adaptado “a la catalana”. Incluso demasiadas, esta entrada sería kilométrica si empezara a relacionarlas: además ya lo hemos hecho en el conjunto de las seis ediciones de La Guia. Pero una, por encima, de las demás es especialmente contradictoria.

En Francia, los diferentes tipos de uva se asocian a sus zonas históricas de producción mediante los reglamentos de las AOC. Uno no acierta a adivinar cuál es la razón por la cual, al desubicarlas y traerlas aquí, se abre la veda de los cupajes hasta el absurdo más exasperante.

En Francia, mezclar garnacha blanca con chardonnay sería mezclar el Rosselló con la Borgoña; si se añade sauvignon blanc, entremetemos también el Loire. Y si mezclamos cabernet o merlot con syrah, garnacha y cariñena, el Fitou, el Rosselló, Burdeos y el Ródano, todo en la misma botella. Hay ejemplos incluso peores, pero lo más grave es el descaro con el que se va a buscar un sabor concreto por cualquier medio, y lo sesgado del mensaje que se transmite al público.

Al restregarle a alguien por la cara que es un inculto en vino, debe interpretarse tan sólo que se le està llamando analfabeto sensorial, como decía Jesús Artajona. El resto es un bagaje aún inexistente entre los profesionales catalanes, que piensan que si el vino es líquido, cuàl es la razón por la que no debe mezclarse el de una variedad con el de otra? Y más allà incluso. Por qué unas si y otras no?

Como la respuesta no llega a tiempo ni a destiempo, la cultura francesa del vino que tanto se idolatra se tira por el suelo y se pisotea todos los años innumerables veces; esa cultura de la cual hemos aprendido tanto, tanto, que ahora al adaptamos con la mayor incultura posible siempre buscando un sabor, no el que toca sinóo otro. Para luego pedirle al consumidor que, desde luego, haga el favor de tener cultura del vino antes de acercarse una copa a los labios.

Y si no la tiene, se le enseña, hombre. Para eso están los cursos de iniciación a la cata, para los cuales normalmente se busca que varios distribuidores se estiren y dejen caer en el reparto una cajita de vino baratito de regalo. A los incautos que han picado y han pagado por el curso, se les enseña a coger la copa por el pie, a hacer la maniobra de aspiración, se le cuentan unas cuantas milongas sobre gustos y aromas, y se le explican en arameo unos pocos rudimentos técnicos que no entenderán.

El pedagogo, condescendiente, dirá a todos que es cuestión de tiempo, que hay que catar mucho para detectar en un vino todo lo que se les está diciendo. Que aún les falta cultura del vino.

Entre los pocos vinos de la cata, sin embargo, habrá incluido un Priorat baratito para impresionarlos; un Priorat cupaje de garnacha, carinyena, syrah, cabernet y merlot.

Seguro, sin embargo, que ni se le ha pasado por la cabeza que el cupaje es un disparate; seguro que les hablará de mineralidad. Nunca de que hay cosas que no se deben hacer, como por ejemplo atentar contra la historia y la cultura entera de las Denominaciones de Origen del mundo entero.

Y lo que es peor, formando parte de ella.

VISIBILIDAD

No puedo evitar sentir vergüenza cuando no llego a tiempo para enmudecer los anuncios de tv. Espero que para algunos sea literal esa expresión de “prestarse” a aparecer en uno, porque implicaría al menos un indicio de que no son ellos mientras se dejan filmar en una especie de paroxismo de la imbecilidad. Siempre he aprovechado para decirles a mis hijas que el dinero no lo es todo, y menos cuando el trato consiste en que todo el mundo te vea hacer el cretino un rato a cambio de la cantidad que sea. En este baremo, o en la posibilidad de considerar la colaboración con un entorno   publicitario, entra la autoestima de cada uno, por supuesto; y está en relación directa con la vergüenza ajena que cada uno es capaz de sentir.

Ocurre lo mismo con “prestarse” a hacer programas, catas por encargo, actos públicos, a medida de un pagano. Leer el guión de otro debe ser bastante aburrido, o peor incluso, “prestarse” a hacer el guión según las directrices de otro. Se dice lo que sea por salir en la tele, en la radio, a la luz pública por cualquier medio. Se canta lo que sea, se viste uno como sea, se convierte en lo que haga falta para ganar un poco de visibilidad.

El vino anda necesitado de limosnas del mundo de la tele y de los medios en general. Un minutito es algo por lo cual se repta un par de meses, se hace la pelota a quien haga falta, se bloquea con influencias a los competidores, casi como los perros cuando se mean en las puertas para marcar territorio.

En el vino un bote de colón, como dice Alaska en el vídeo, es poco: hay quien se ha convertido en un esperpento de profesional del vino sólo por un anuncio de tv, y, por poco más, en un ejemplo para la posteridad de cursilería y pijerío infinito. El efímero y discutible beneficio propio va en enorme detrimento del resto de profesionales del sector, ya que, gracias a lo que se le enseña, el público concluye que todos somos iguales: un hatajo de cursis sin remedio.

Desde luego seria mil veces mejor ver a un bote de colón hablando de vino.

APRIORISMOS

Quizá deberíamos estar contentos de que hasta los más recalcitrantes acepten al menos parte de la nueva realidad del vino catalán; pero no se nos escapa que, en algunos casos, el objetivo de abrazar ideas ajenas de manera tan gradual y con la boca pequeña no es otro que difuminar la autoría de las mismas entre un colectivo sin nombre, con la idea de no tener que reconocer ni agradecer nada nunca a nadie.

Una de las estrategias para este propósito está en cuestionar el trabajo ajeno lanzando sospechas de APRIORISMOS, en particular contra el método de cata y valoración de La Guia; entre los casos que he visto/oído/leído, voy a citar los más representativos de ciertas actitudes socavadas en sus afirmaciones, o bien de ciertas carencias en la base de análisis previo a la información que publican/exponen.

- El primer APRIORISMO deriva de manifestaciones recurrentes de Ramon Francàs, entre otros, relativas a la posibilidad de que las variedades no importan: importa la calidad del vino, nada más. Parece que la viña plantada en Catalunya es ciudadana catalana, vive y trabaja en Catalunya, y por tanto no importa si su nombre es de otro origen. Se justifica así que la viña es una liana viajera, para que todo sea bienvenido y para que los reglamentos de la mayoría de las DO catalanas tengan el mismo criterio de selección que un portero de discoteca; cuanto más cara sea la ropa que llevas, más fácil es que entres. Habiendo donde escoger, ¿por qué no hacerlo? Al fin y al cabo todo entró por Cádiz hace tres mil años, en la península ibérica no había viña, y por tanto no importa qué se plante sino el resultado que se obtenga.

El bucle se vuelve a cerrar, poniendo de manifiesto una pobreza argumental preocupante, ya que al fin y al cabo se supone que este hombre preside grupos de cata que se arrogan una importancia capital; se instala, sin embargo, en el consabido APRIORISMO de contenido exclusivamente hedonista que juzga siempre excelente cada vino que cata, en el caso de que tenga que comentarlo, por si acaso está el productor cerca, por si se le puede sacar algo, o por si alguien le pudiera informar. Y si no le gusta, no se comenta.

En este caso el APRIORISMO no es otro que el de siempre: de nuevo análisis cero, de nuevo escudándose en discusiones que convierten en bizantinas con términos inútiles, ideados de antemano para convertir el debate en estéril. De discutir si la viña es indígena, autóctona o endémica, si tal variedad vino en el siglo XIV de aquí o de allá, por arte de magia sale siempre la misma conclusión, es decir, ninguna. No hay tesis, ni antítesis, ni síntesis, ni siquiera hipótesis: no hay nada. En definitiva, lo que se buscaba de antemano, nada nuevo bajo el sol, y por tanto no hay cambio alguno en el horizonte: si la viña está en Catalunya el vino que produce es catalán, y todos tan contentos. Otro APRIORISMO, o quizá hasta dos o tres en el mismo.

En el fondo, sin embargo, se sabe a ciencia cierta de qué estamos hablando. No sólo el personaje citado, hay algunos más: todos saben a qué fondo varietal nos referimos cuando hablamos de variedades propias catalanas. No hace falta ser un experto para coincidir al menos en seis o siete, entre las que actualmente han quedado después de la desertización del patrimonio genético de la viña catalana. El que insista en la teoría de la liana viajera, de Cádiz y los fenicios, lo hace por interés, por hipocresía, y sobre todo mediante un APRIORISMO descarado.

- También Jaume Aiguadé en su blog Vins de Catalunya afirmaba hace un tiempo que la Guia de Vins de Catalunya penaliza las variedades foráneas en el cómputo final. Penalizar no sé si es la palabra; digamos que un vino 100% variedad foránea no puede obtener un 10 según nuestro sistema, sino solamente un 9,80, como ya se ha dicho en este blog.

La razón, para nosotros, es evidente: entendemos que las variedades francesas más globalizadas, y en general todas las foráneas que se utilizan en el territorio catalán, parten en Catalunya de una posición de privilegio con respecto a las autóctonas, ya que no sólo gozan de reconocimiento internacional - razón por la cual han desplazado a las variedades tradicionales catalanas -, sino que también disponen casi siempre del apoyo de una denominación de origen: el único que tienen las variedades propias, al fin y al cabo, y que durante mucho tiempo incluso brilló por su ausencia.

En mi opinión, nuestro planteamiento propone un factor corrector de una situación manifiesta de desigualdad, de un APRIORISMO del statu quo que nadie saca a la luz excepto nuestro enfoque. En un paralelismo muy actual, sería algo parecido al propósito corrector de la inmersión  lingüística en Catalunya, pese a las polémicas que pueda generar.

Por otra parte, detrás de la afirmación de Aiguadé hay una premisa que es demasiado simplista; todos los vinos pueden ser buenos o malos, y por ello deben ser catados y puntuados con independencia de su variedad, sea o no ésta acorde con su origen. El hedonismo subyacente, como único motivo para producir uva, embotellar vino, comprarlo y consumirlo, ha sido siempre una razón no sólo escasa, sino además insuficiente para motivar al consumidor, tal y como demuestran año tras año las cifras de consumo. El APRIORISMO subyacente, además, es evidente: el vino sólo tiene que ser bueno, lo demás no importa.

Pero sobre todo creo que el segundo APRIORISMO implícito, el de la igualdad de todos los vinos ante una cata puntuada, hace sentir cómodos a la mayoría de los profesionales, que no soportan ninguna clase de debate ni tensión con los productores. Desde luego, hacer una guía obliga a afrontar ciertos planteamientos de igualdad alternativos, más profundos, que requieren mucha más reflexión y análisis que el acostumbrado en este sector.

  

Demasiados APRIORISMOS que tienen un denominador común: intentar empequeñecer el trabajo ajeno. La razón íntima, en el último caso, la dejo a juicio del lector, aunque para mí es evidente, siempre está ahí cuando la víscera se deja ver demasiado.

RUPTURAS

Al saber de alguien que ha tenido una ruptura siempre se pregunta lo mismo: de buen rollo o….? Y es que en toda ruptura sale todo a la luz. Y si no sale peor. Como dice Calamaro, todo lo que termina, termina mal, y si no termina se contamina.

Los términos de relación futura que se barajan entre Cava y Penedès no auguran buen rollo. La ofensiva se parece a una OPA con pocos medios, no todos los motivos de los ex cavistas para irse o no ingresar siquiera (excepto en un par de casos concretos) parecen demasiado coherentes o adecuados a nada que no sea su propio capricho o conveniencia económica; olvidando que el cliente ya no sé si la espera, pero debe recibir una información del producto que a priori nada tiene que ver con ninguna de las dos cosas. En cava hay mucho que hacer, desde luego, pero en Penedès hay tanto o quizá más aún.

Se trata de una especie de ruptura en toda regla. El problema es que tendrán que compartir piso después, a la fuerza, ya que muchos cavistas seguirán haciendo su cava y su vino tranquilo en el Penedès. Su alternativa no es tan atractiva como para tentar a la mayoría, y la posibilidad de quedarse necesita más dinamismo para que los cambios tengan lugar con cierta celeridad.

Esperemos que ambos sean capaces de solucionar sus problemas internos para que la decisión de cualquier elaborador tenga más que ver con su origen que con la conveniencia econòmica de un nombre u otro. Y también que la capacidad de diálogo sea suficiente como para que no haya que preguntar después si hay buen rollo.